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July 19, 2007

男士西裝淺知

“......在製作流程上,手工訂製的品質西服會更符合客戶的身形,若其身材不變,常可保用十年以上。強調以魔術(金屬)紙型來作為剪裁樣板的 Armani、或 Versace 等,則是所謂的名設計師品牌西裝,會更著重流行風格,但身材不合標準的人可能難以穿出合身的線條。
 
西裝上衣以單排二、三扣為當代格調,雙排二扣的配置則適用於正式(formal)的場合,扣子並提供有貴金屬、木材等材質。由於西方人的胸膛較厚,所以其鈕扣的位置一般會偏低,二扣式尤然;東方人則以三扣式為宜,因其上扣位置較高。......”

                                G & H.

  Appearance 為「形」於外者,反映一人之 style,時人特重於此。予曾職任於某
名品館,就中所悉一二,如於所著中或鍾於 GIEVES & HAWKS 牌西裝(suit)上衣。其
母店在 No.1 Savile Row, London,以二百多道西服工序傲世,獲有伊莉沙白二世等所頒
皇家授權徽章,其白底黑字的商標,代表英國皇家風格的堅持。舉一型例如下:

該服為手工裁製,為經典的海軍色上裝,採二扣的配置,扣為同色。使用的是純羊
毛(100% wool)及高紗支數的質輕素材,布料且不像亞麻布之易起縐折。

本篇試就男士西裝在形式與穿著上的一些格式要點,分以款式細節、及要領三節做
其簡單介紹:
 
 
□ 款式與材質 □
 
不同的年份,男士服裝的流行款式、顏色會略有變化,但一向不若女服那麼大。服裝
設計業每年定期以 SS (Spring & Summer)及 AW (Autumn & Winter)兩季發表其下一
季的主要作品。在商務(business wear) 方面的男裝變化上通常顯得保守,不外以黑
、灰、海軍藍色等暗色調為一色,而悠閒便裝(casual wear) 方面就較可能有主、副
色間雜的搭配。
 
在製作流程上,手工訂製的品質西服會更符合客戶的身形,若其身材不變,常可保用
十年以上。強調以魔術(金屬)紙型來作為剪裁樣板的 Armani、或 Versace 等,則是
所謂的名設計師品牌西裝,會更著重流行風格,但身材不合標準的人可能難以穿出合
身的線條。
 
西裝上衣以單排二、三扣為當代格調,雙排二扣的配置則適用於正式(formal)的場合
,扣子並提供有貴金屬、木材等材質。由於西方人的胸膛較厚,所以其鈕扣的位置一
般會偏低,二扣式尤然;東方人則以三扣式為宜,因其上扣位置較高。另外,單排扣
在平常可敝開上衣,雙排扣則較嚴謹,最好都一直扣著。
 
就國別款式,上衣通常具有三種剪裁上的風格:
 
‧英式:領襟較小,扣子較高,背後開叉在兩側。為手工品主選。
‧義式:輪廓較柔和,肩較寬鬆,墊肩稍厚,背後不開叉。為設計師品牌的主流。
‧美式:自然肩,傳統直筒式腰身,以三扣為主,背後在中央開叉。一般常見。
 
高混紡比例(高達八成的)喀什米爾羊毛為傳統輕質、高貴西裝的主要質材,台灣天氣
偏於濕熱,休閒場合可改以亞麻布等透氣性佳的布料,不過羊毛料較不易起縐折。在
常民與戶外的場合,則化學纖維的混紡也越來越普遍了。高級襯衫的主流材質則有絲
、毛葛、絹、棉等。以菱線交錯織成、使結實性強化的織品稱為「針織」(rep) ,如
其中縱向以絹、橫向以羊毛織成的「畝織」具有層次性的光澤感,但這類織品也由於
相異材質的伸縮性有所不同,受潮或水洗後容易變形。
 
作為內裝的襯衫可用各種斜紋、骨紋、菱形格、羅紋等的織紋設計來增加豐富度,其
色樣則以素色為主。而在西褲的選擇,休閒家居場合以前腹無摺的平口褲為主。前腹
雙/多摺的的西褲則最適合配合於商務場合的西上裝。
 
 
□ 型態上的細節 □
 
西裝上衣的視覺焦點一般集中於領片(領襟)上,領片的形式依其上、下襟片的交接形
狀,大致上有這幾種:
 
1. L型,上襟角度突出。
2. T型,下襟角度突出。
3. 平台式,即下襟上緣呈水平剪裁的「劍領」。
4. 刻槽式,單排扣或悠閒性上衣最常見者。
5. 環型,襟端為圓弧狀。
6. 魚嘴式,類似於魚的上、下顎造型。
7. 禿鳥嘴型,以襟緣的弓形弧線為其特徵。
8. 鳥嘴型,即為下襟的上緣向上翹起的「劍領」。
 
劍領常用於較正式的服裝上。(圖示如下。)
  領襟樣式
就西裝上衣正面的口袋(手袋與胸袋),主要有以下樣式:
  口袋樣式
其分別為:
 
1. 史藍德(slant)式。為傾斜型設計,常用於馬術裝。
2. 弗拉普(flap)式。附有口蓋,專用於手袋(palm pocket),在參加婚禮、典禮等
較正式或嚴肅的室內場合時,蓋子須收入袋內,其禮節有如在室內收傘並脫帽
,這點常被國人所忽略。
3. 單緣滾邊式。只在單緣鑲邊,通常用於胸袋(chest pocket)。
4. 雙緣滾邊式。袋口兩邊皆有細條鑲邊。
5. 西肯滾邊式。由上者(4.)演變而成。
 
 
□ 穿著要領及其配件 □
 
平時在吊掛西裝時,為了避免羊毛等天然材質產生變形,口袋內不應放有物品。乾洗
(dry wash)過度也易造成衣物失去彈性,然而優質西裝通常也只能乾洗。
 
為了示以大方與注重整潔,襯衫的袖子應露出於上裝袖口一小截。穿著正式禮服或燕
尾服時,襯衫袖子還應該有翻袖(雙袖口)、或者是雙鈕扣的設計,以示莊重。
 
正式場合時,上衣胸袋內置有袋巾,這純為飾品,不能拿來擦用。在英、美的習慣,
袋巾的色樣還應該與領帶有所不同,但在電視上倒常見到本地名人、官員們配以同色
的袋巾與領帶。袋巾在置入時,不該摺疊整齊,只要隨意塞入胸袋裏並露出上端即可

 
至於(活結)領帶(four-in-hand)的結法簡單分成「窄領」與「寬領」兩種方式。使用
哪種方式,一般是對照當事人的身材。身材較細瘦的人,以窄領結為優先考量,這種
「單結」(plain knot)的結法如下圖所示:
  窄領結法
另外,在較休閒性的男裝中,有時會使用細領帶作為個性化「飾物」,這就不論身材
為何,一律配以窄領結。而身形較高大魁梧的人,就適合使用三角形寬領結的結法了
,這又稱作「溫莎公爵結」(Windsor knot)或「雙結」:
  寬領結法
通常領帶結法的選擇,還會與襯衫領片的大小相關,兩者的寬窄應盡量符合。腳上的
襪子則以黑色為首要,其長度則以在坐著時,褲管與鞋子間不致於露出小腿皮膚為底
限。
 
除了一般的商務性西裝,在一些特定的禮儀場合,又有更為嚴格的服飾要求。
 
普通在正式或半儀式性場合的禮服為「晚宴服」(tuxedo/dinner jacket),採用以鍛
面布料為領襟的黑色無尾禮服上裝,加上黑色碟形領結(black tie) 與腰封。襯衫為
前胸立襟縐折式領片(附有襟扣)、反折式的翻袖,袖扣且為珠寶材質。禮褲則有絲質
邊的斜線。
 
比前者更嚴謹的燕尾「晚禮服」(dress coat)於赴正式儀典、宴席時所穿,西方人在
這種場合的請柬上會註明 "White tie",出席者即得遵守,否則將大為失禮。燕尾服
(tails)搭配的是白色碟形領結(white tie)及白色絲質背心(waist-coat),襯衫為立
襟烏賊式的硬挺狀領片。不過即使在典禮性場合,國內的風俗也不太有穿著這麼正式
的機會,而日本人就很注重了。這又稱作「全禮服」(full evening dress)。
 
日間社交(morning call)的半正式場合,則穿著「婚禮服」或「日間禮服」(morning
dress)。可搭配絲質的黑色寬領巾(ascot tie)或蝶形(
字形)的溫莎寬領帶(Wind-
sor tie),禮服上裝內並加著淡(灰)色緹花禮服背心。另配有條紋禮褲與/或絲質禮
帽。在美語中也稱為「大禮服」或「常禮服」(cutaway coat)。
 
                               [Orig. 2003]

作者: Verklarung (Danse 之顫音) 看板: Isaacc
標題: Re: ROME〈古羅馬衣著〉
時間: Sun Jan 8 06:24:57 2006
 
※ 引述《isaacc (小元爸)》之銘言:
: [Cut: 《羅馬的榮耀》女孩子都是穿薄紗,感覺起來像是在看歐洲片]
 
沒看過這部, 不過就所描述的衣物來看, 顯然
不合史實。在古羅馬, 高級布料是印度的棉布
及中國的絲綢, 一般布料是羊毛或麻料織的,
而以當時的技術, 只有絲綢才能做成薄紗, 但
這只有少數的有錢人才花費的起。
 
並且在那個時代, 衣物的多寡即反映出該人的
社經地位。像是標準的男用寬長袍, 具有公民
資格者才能穿, 窮人只著短袖的。而婦女呢?
她們穿的是袍裙加罩衫, 在宗教節日或出大太
陽時臉上還習慣加個面紗, 包得可緊呢。出門
時穿得太露的會被當作是特種行業的 :p
 
但古羅馬男女普遍的鞋子是涼鞋, 這倒合現代
的時尚。那個時代被視為廉價品的羊毛織品反
而成為我們這個時代的高價品了, 在這個時代
連棉布也不值錢了...。
 
 
 
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